百达翡丽5098Chronometro Gondolo




　　百达翡丽


　　今年百达翡丽最让人激动的莫过于这一款5098Chronometro Gondolo的复刻了。


　　先来说说这款Gondolo的外形，本来大家以为今年会有5496，结果没有。但是这款5098的外形让人觉得没有5496真的没什么大不了的。因为这个5098的外形实在是太优雅了，太华丽了。你可以说，百达翡丽不过是从它自己的博物馆里面抄抄而已。但是问题是，你要有得抄才可以。如果你根本就没有历史，或者说历史也不过尔尔，就不必要如此愤世嫉俗。


　　哈耶克早就说过，人类的成就，无论是一个家族还是一个民族，都是几代人甚至几十代人不断积累的结果。一个继承了父亲财产的二代亿万富翁并不比那些白手起家的有钱人在道德上有什么缺陷。假如他对于继承的财产是非常的小心翼翼，努力精益求精地维护的话，我们除了赞扬之外还有什么好说的呢？


　　百达翡丽正是这么做的，我相信大家看到这款5098一定不会觉得它相比1925年的原型有什么逊色之处。5098的外观设计轻微改动，轮廓稍加润饰，侧面略有变化，目的是要使佩戴更加舒适。背部的水晶玻璃透盖也根据手腕的弧度设计，成功地将蓝宝石水晶玻璃这种质地坚硬的物质加工成三维造型。表壳完全采用铂金材料，外观极富魅力均衡对称。


　　5098的表盘是一件小型铑金艺术品，在表盘的中心以及椭圆形轨道式分钟刻度的区域外部饰以手工精心雕刻的纽索饰纹。而现在掌握这门技艺的工匠已经寥寥无几。


　　金玉只是其外，其中更有玄机。


　　百达翡丽特别为Chronometro Gondolo Ref.5098P开发了一款新的机械机芯——手动上弦caliber 25-21 REC PS(REC指矩形)机芯。


　　自限量的5100十日链之后，大家期待百达翡丽的方形机芯已经太久了。5100已经没有什么好谈的了，已经是天价，关键是你有钱也未必买得到。


　　现在这款机芯遵循布局整齐的设计理念，延续了20世纪早期Chronometro Gondolo的出众外观。分钟轮夹板为高雅的S形，擒纵轮和第四轮的夹板则比较纤细，因而更容易看到机芯的其他部分。此外，这枚腕表采用了百达翡丽专有的Gyromax摆轮，增添了现代元素。


　　不过略有嫌疑的是，这个caliber 25-21 REC PS，实在是太像215的拉方版了。像也没关系就是了，凭着百达翡丽的名声和日内瓦印记，素质完全是可以相信的。


　　唯一的遗憾就是5098今年只有铂金款，估计明年会陆续推出黄白红三金版本，嫌铂金版太贵的不妨可以再等等，但是看着背面弧形蓝宝石玻璃和全新方形机芯的份上，你也不要指望黄白红能便宜多少。






















　　




百达翡丽办公室人表款的可靠标志5159黄金款




　　5159就是5059的进化版本，最大的特点就是增加了飞返指针显示日历。时圈内的罗马数字微微加长，略大而纤细的字体，更清晰易读。在表盘中央，增加了手工雕花旭日形饰纹。


　　就复杂程度而言， 5159的表壳丝毫不亚于腕表本身。作为百达翡丽Officer表款的可靠标志，纯金防尘盖很好地保护了玻璃透盖。乍一看，这个肩铰盖似乎仅起到装饰作用，但是要把盖子与整个表圈完全闭合却不是一件容易的事。制表师必须借助放大镜才能完成这道精密工序。不仅如此，技师还得仔细倾听防尘盖扣上时的声音，并且耐心地调整肩铰，才能最终把盖子调整到最完美的位置，真正做到完全闭合。




百达翡丽办公室人表款的可靠标志5159白金款




　　打开防护盖，通过蓝宝石水晶玻璃透盖，可以看到著名的自动上弦caliber 315 S QR机芯。这款机芯能够根据每月的天数以及闰年的变化自动进行调整。S表示大秒针，Q表示万年历，R表示自动返回日期指针。自动返回日期指针是一项了不起的复杂功能。日期指针沿着一个270度的圆弧运动，并在每月最后一天的午夜时分跳回到数字1的位置。在精确控制的飞返过程中，指针与转动装置脱离，并立刻回到1，这样就不会出现不小心多跳一两天的情况。


　　月相装置的复杂程度同样厉害：精确走时长达122年又45天。之后，调整幅度仅为1天。


　　5159是百达翡丽为数不多的几款采用中心大秒针的万年历腕表。相比与5140的优雅，5159更多的是一种大气与古典。尤其是Officer(将官式)的表壳设计，实在是让人有一种把玩于手的冲动。


　　其实百达翡丽现行的Officer表款越来越少，5054和5035全部停产了，我曾一度以为5059也会消失，还好，5159复出，让人又看到了一点希望。喜欢将官式表的朋友们，我认为，可以出手了。



















　　




5711三金家族




　　运动奢华风真是越吹越大，现在百达翡丽都加入这个阵营了。去年恰逢Nautilus30周年，百达翡丽推出了5711来纪念它。今年则是一不做，二不休，黄金、白金、玫瑰金齐齐重装上阵。


　　形状和尺寸都没有变，跟钢款完全一致。直径为43毫米，现在看来，这个尺寸已经算很小的了。表壳由三部分组成，虽然不是螺旋式上盖的表背，但是防水深度也达到了120米。机芯还是315，质素的优良就不用讲了。


　　三款表，色彩搭配还是十分和谐的，黄金款式采用银色表盘，玫瑰金款式采用暖棕褐色表盘，而白金款式则采用冷峻的蓝灰色表盘，但是都采用了鳄鱼皮表带。估计真正戴表的人，可不会带着鳄鱼皮表带游泳。


　　其实现在就是这个样子，所谓的运动表，不过是配合一种运动的装束和态度而已，哪里真正会戴着它上山下海？毕竟是几十万的东西。




百达翡丽5971




　　不管你喜欢还是不喜欢，它还是不可避免地来了。


　　现在的趋势就是，更大，更豪华。


　　所以，即使是百达翡丽，即使是百达翡丽的超级复杂功能计时表，也要变得珠光宝气！


　　5971的表壳完全采用950铂金打造,并与之前百达翡丽所有采用铂金表壳的款式有所区别，它不仅在6点位置的表耳之间嵌有一颗小钻石，而且在一个加宽的表圈上嵌着36颗长阶梯形无瑕疵上品威塞尔顿白色钻石(Top Wesselton)，总重约4克拉。


　　5971并未采用去年用在5960身上的百达翡丽自制计时码表机芯，而是沿用了之前的caliber CHF 27-70 Q。这款机芯是由Nouvelle Lémania为百达翡丽独家制造，并在百达翡丽日内瓦工场进一步加工，加入万年历功能。这款机芯拥有Gyromax摆轮，导柱轮的顶盖也经过认真打磨。353个独立部件完美地协同运作，和谐之至。机芯的摆动频率为每小时18,000半周期振荡(2.5赫兹)，加上计时码表功能，计时精度可达到1/5秒。5971铂金表壳的表背共有两种不同款式，一种是全铂金表背，另一种是蓝宝石水晶玻璃透盖的表背。我认为还是蓝宝石表背的好一点。


　　5971万年历计时码表是百达翡丽超级复杂功能计时系列中唯一一款高级珠宝


　　(haute joaillerie)腕表，取代了原先的Ref.5071腕表，在现在这样一股奢华风当道的环境下，估计卖还是会卖得很好的。





















Hour Vision不锈钢款




　　欧米茄


早就听说OMEGA在今年将推出全新的自制机芯，看来IN HOUSE的风潮真的已经是不可抵挡了。除了购表者对于统机的兴趣越来越低之外，ETA宣布将在未来两三年内停止对外供货的消息也将各家表厂逼上梁山。


　　我们鼓励和欢迎IN HOUSE的自制机芯，但是也希望表厂能够真正的用心去设计、精心去制造。一枚不佳的自制机芯还不如干脆用统机算了。


　　不过欧米茄还是非常令人放心的，不光是看在SWATCH集团第一品牌的实力与名气上，还是看在OMEGA50年代超强的实力，我们都有理由对这枚全新的OMEGA自制机芯充满信心。


　　事实也没有令我们失望。


　　全新8500/8501型号机芯由202件零件组成，全部由欧米茄以最先进的技术自行研制。更夸张的是，即使如PP、ROLEX等品牌的机芯也是由钢制成，最多在自动陀或者是螺丝处用金点缀，但是8500/8501就全部是由铑金和红金制成！所以，即使是装备了此枚机芯的钢壳表，价位也不会低了。


　　过去五年来欧米茄不断研究提升机械手表性能的方案，重点项目就是研发8500机芯，目标为提升品牌现有的专利同轴擒纵技术 (Co-Axial) 的性能。1999年面世的同轴擒纵系统由英国制表巨匠佐治·丹尼尔博士(Dr. George Daniels)研发，能减低擒纵系统组件之间的摩擦及能量消耗，并配合无卡度游丝摆轮，保持机芯长时间运作的准确度及稳定性，故此手表几乎不需要添加润滑油。


　　8500/8501型号自动上链机芯获瑞士官方的天文台表证书，由双向自动陀驱动，能量由两个发条盒传送，动力储存达60小时；而调校时间亦非常简便，因为时针可以独立调校，而不影响分针及秒针的运作。


　　这两款机芯的性能精益求精，零件打磨修饰同样力臻完美。8501机芯的自动陀及摆轮夹板以18K红金铸造，再现欧米茄以往制作红金机芯的优秀传统。螺丝、发条盒及摆轮经黑化处理，呈现哑面光泽，与较常见的高温烧制蓝钢物料对比下更显独特的时代感；夹板及自动陀表面经“阿拉伯式”日内瓦波纹打磨，同属首次亮相的修饰效果。8500机芯的零件以铑金属制造，部分为黑化组件，效果典雅之余亦散发一抹高科技感觉，展现欧米茄以现代美学角度演绎传统制表工艺的优秀成果；透过蓝宝石水晶镜面表背及表壳侧的蓝宝石水晶镜面窗口，可以欣赏到优美悦目的机芯打磨效果。


　　为了配合这两枚机芯的面世，欧米茄推出了全新碟飞Hour Vision手表系列。Hour Vision系列耳目一新的设计外观与欧米茄碟飞系列的优雅古典气质融合得天衣无缝，腕表直径为41mm，承接方兴未艾的大口径腕表潮流，Hour Vision腕表不仅仅装配蓝宝石水晶镜面表背，还有四个蓝宝石水晶镜面窗口分别设于表冠两侧、9时位侧及表耳之间，可以让你从不同角度透视机芯的完美打磨修饰。整个蓝宝石水晶内壳被装嵌于不锈钢或18K红金表壳内，确保表壳防水深度保持100米，并能抵御高达5000G的撞击，从内至外表现出此表的技术突破。


　　这个Hour Vision，可谓是OMEGA重回50年代霸主地位的亮剑之作，可谓是不惜血本，假如价位合适，一定要收一枚的。













　　




57支限量红金款




　　为纪念超霸表50周年的到临，欧米茄在今年推出超霸月球表限量系列，令全球月球表迷引颈以待。超霸月球表在人类探索太空历史上举足轻重：它是史上第一只及唯一一只在月球上被佩戴过的手表。欧米茄推出限量版本包括各57只的黄金、白金及红金月球表款及限量1957只的全钢月球表，估计会成为收藏家争相搜罗的对象。


　　1957年面世的超霸计时表具备计时及测速功能，历年来被认定为飞行员及航天员最信赖的时计。超霸计时表经历美国太空总署11次严格测试及见证六次登月计划，是美国所有载人升空计划的指定手表，也是目前于俄罗斯MIR国际太空站的航天员手上的时计，这款手动上链的时计在人类太空研究历史中的贡献是无可取代的。


　　早于1962年，参与Sigma 7升空计划的航天员Walter Schirra已率先佩戴超霸计时表上阵，而美国太空总署于1965年正式公布选定欧米茄超霸表为所有载人升空计划的指定时计。超霸计时表能抵御极端温差及无重力等环境，1969年7月陪伴太阳神11号航天员登陆月球，因而得到“月球表”之美誉。1970年太阳神13号宇宙飞船的氧气舱发生爆炸，驾驶舱所有计时仪器陷于停顿，指挥官James Lovell只能依靠手上的超霸计时表的精确计时，于千钧一发之间计算出激活宇宙飞船返回舱的引擎的时间，带领全体人员安全返回地球。为表彰超霸计时表在太阳神13号计划所作出的贡献，美国太空总署航天员于1970年10月将最高荣誉“史诺比奖”颁赠与欧米茄。超霸表在1975年见证了另一个太空史上的重要时刻，它参与了美国太阳神宇宙飞船及前苏联联合号(Soyuz) 的太空会合，当时正是美苏冷战高峰期，两国航天员握手的一刻极具象征意义，而他们手上所佩戴的皆是超霸计时表。


　　这款同轴计时月球表保存了超霸家族的经典特色，如弧拱形表耳、测速计表圈、特大计时按钮及黑表面。为了突显50周年限量系列的非凡价值，这系列特别装配名贵的黑色珐琅表面。虽然制表技术已突飞猛进，然而珐琅烧制仍被视为难度极高的工艺，涉及的人手操作工序极为繁复：珐琅经超过计1000摄氏度的烈焰烧烘后始能与金属片融为一体；此过程须在重复数次后，才能进行打磨。其乌亮的色泽，则是将金属氧化物及透明的珐琅物质混合后烧制而成的效果。


　　这限量系列表面镶配1957年古典欧米茄标志，限量各57只的黄金、白金及红金款式的限量编号01/57，以及限量1957只的全钢款式的限量编号0001/1957，均印于标志之下；1957年面世的原装超霸系列采用经典阔箭形指针，至1963年改为纤幼的三角拱形指针，尽量减少指针遮盖小秒针及两个定时器的幅度，这改动的优点于太阳神13号意外中尽显无遗。除此之外，时分针、中央计时秒针及棒形小时刻度经夜光涂层处理，确保任何环境中时间显示亦清晰易读，防磨损防反光蓝宝石水晶镜面同样能提升清晰度，而且更提高对珐琅表面的保护。


　　这系列虽然保留月球表的经典面貌，但其3201手动上链同轴擒纵机芯赋予了手表更高的精确度。欧米茄于1999年推出的同轴擒纵系统是现代最重要的制表工艺突破之一，能减低部件间的摩擦，润滑抹油需求大幅减少，能整体提升机芯长期的稳定性及准确性。航天员执行升空任务时以尼龙手带将超霸表系于宇宙飞行服手袖上，是表迷最为熟悉的画面，其后为超霸表配制的首款不锈钢链带于60年代面世，这限量系列的表带及折叠式表扣设计亦以当时的表带为蓝本，但改良成创新的“screw and pin”表带，其隐闭的螺丝配件令佩戴者可轻易调节表带长度，还可提升表带的线条美。除去50年代的星座，其实现时的OMEGA，最经典的便是SPEEDMASTER了，这个50周年纪念版还是非常值得收入一枚的。










　　




豪雅LINK系列




　　TAG Heuer


　　LINK Cal 16全自动计时码表，固定表圈上极其动感的速度计时十分引人注目。


　　今年是豪雅LINK系列20周年纪念，豪雅表在SKIN展台隆重推出全新林肯男装腕表系列，这个展台可以说是巴塞尔钟表珠宝展以来最令人惊叹的前卫设计。


　　在4月13号庆祝活动开始之前，豪雅的展台前面就早早竖起了倒计时的牌子了。随着亚洲锣鼓的咚咚声，豪雅的总裁登上了演讲台，一段精彩的VIDEO之后，豪雅LINK系列20周年纪念仪式宣告开始。


　　LINK系列始创于1987年，当时被称为S/el，意思是“运动与优雅”。由于其独特的类似人体脊椎的设计理念，该系列在1987年受到F1赛车手塞纳(Senna)的青睐，他曾佩戴S/el系列三次出征F1世界锦标赛。1999年，S/el系列经过大胆的重新设计，以LINK为名在全球重新发布，并起用众多运动明星代言，获得巨大成功。


　　此次恰逢LINK系列二十周年纪念之际，巴塞尔的豪雅展台上，实在是不能不以LINK为中心了。







　　




Julius Assmann 4




　　Glashutte Original


　　为了纪念Glashütte钟表工艺150周年，Julius Assmann 1以创新的悬浮式陀飞轮震惊了钟表界，Julius Assmann 2则在与传统迈森瓷厂的合作之下诞生。在2002年，为了纪念Glashütte制表大师175岁生日，Glashütte Original创造了Julius Assmann 3以兹纪念。今年适逢J. Assmann Glashütte I/SA工厂第155周年纪念，Glashütte Original为传奇人物Assmann推出纪念表款：Julius Assmann 4。这款镂空限量表，以直径45mm的玫瑰金怀表表壳呈现。优雅的机芯运作与盘面配置，共同建构了最复杂的钟表作品：陀飞轮。此款表有两种佩戴方式，不论是使用玫瑰金链带作为怀表，或以腕表方式来配戴，Julius Assmann 4无疑是精英男性最奢华的配件之一。


　　Julius Assmann 4还是用的Cal. 46机芯，机芯两边以桥板固定陀飞轮，并有时针逆跳功能。表面及发条盒上的精致镂空及华丽雕饰使得它成为一件艺术品，如同其它以传统工艺制作的机芯一样，Cal. 46以Glashütte制表工艺打造出特有完美质感：沿着手工镂刻的摆轮桥板，可以看见黄金套筒、蓝钢螺丝、打磨斜角、抛光的不锈钢零件，蓝宝石水晶透视表背则可见以双日光波纹装饰的上链轮。




PanoTourbillon XL




　　今年推出的Pano XL系列中，最为震撼人的便是这款PanoTourbillon XL了。除了42mm的加大表径之外，摩登感十足的盘面配置更是其突出特色。白金表盘呈现大方的设计风格，盘面以对比强烈的黑色及银色构成，并分为两区呈现。一分钟飞行陀飞轮位于盘面上方，下方则为时分显示，由镀锌的黑色底部衬托出银色的阿拉伯数字。PanoTourbillon XL搭载Cal. 41-02机芯，这款手上链机芯是由悬浮式陀飞轮和精心雕琢的其它部件所共同组成，并拥有动力储能显示和回拨日历显示的功能。


　　Glashutte Original的最新作品─Pano XL


　　动态的设计、加大版表径、以及珍贵质材，这就是Glashütte Original的最新作品─Pano XL。众所周知，PanoMatic因它的功能和高度精确性，已成为表迷心目中的现代自动定时器的象征，全新的Pano XL腕表，除了在视觉上做了小幅改款，基本上仍延续Pano系列的风格。偏心式时分设计搭配小秒盘，加上大日历显示，为新Pano XL系列的外形特色。加大、加广的表面，增加了时间刻度与数字的变化性，同时使表盘设计配置更具活力，以SuperLumiNova镶嵌的金色指针，与盘面融为一体。




搭配全新手上链机芯Caliber 22 的Senator Karree




　　利落的线条和低调优雅，是Senator Karree的特色，自今年起，Glashütte Original设计了全新的手上链机芯Caliber 22，加强了这系列酒桶型腕表。这只手上链机芯的最大特色在于位于6点钟位置的大日期窗口，此为首度于GO设计中看见，有别与先前的棒型时标设计，再于12、3、6、9点钟位置加上罗马数字时标，不同的设计，让佩戴者透过不同的盘面设计，一眼即可判断何者是手上链，何者是自动机械腕表。Caliber 22手上链机芯，沿袭撒克逊人精致工业一贯的严谨传统， K金补偿螺丝摆轮、鹅颈式微调装置、黄金座盘、蓝钢螺丝、打磨斜角、以及双日光波纹的发条装置已经是不需多提的标准配备。




　　




新款Senator Meissen




　　结合经典与优雅的设计、杰出的制表工艺与迈森瓷精美表盘，这正是Glashütte Original新款Senator Meissen所呈现出的主要元素。Senator Meissen外观简约低调，深具历史感的时针与分针，搭配瓷白表盘，呈现出优雅格调。充满卓越美感的表盘，是从极富盛名的迈森瓷器所生产。纯白无瑕、表面釉彩完美光亮的表盘，是由高达1400摄氏度的瓷窑中诞生，和精致的Senator Meissen相得益彰。为了确保表盘能和表壳完美吻合，每只表盘皆在严格的品管下制造，并只有人工挑选出的合格表盘，才能进入上色的程序。表盘上的罗马数字皆由技艺最精湛的画师手工绘上，并且需经过重复两次绘制和900摄氏度的窑烧，才能呈现出动人的色彩。Glashütte Original字样与Meissen的品牌 logo─两把交叉的剑，也是在最后一次窑烧前精心手绘而成。




Senator Sixties




　　1960年代是一个充满创造力、充满热情、享受生命的狂野年代：在音乐上有披头士(The Beatles)、滚石(the Rolling Stones)、乌兹塔克(Woodstock)，还有迷你短裙、人类第一次登陆月球、flower power等等，为了纪念这样一个年代，Glashütte Original设计了一款新的六O绅士腕表──Senator Sixties，整体呈现摇滚的摇摆线条，诠释1960年代那个充满生命的气息。弧形盘面灵感来自1960年代，让机芯与弧形蓝宝石水晶玻璃完美贴合，镂空的指针和谐地在如丝缎般光滑的表盘上滑行。钻石切割的刻度和奢华的数字设计，在诉说着此款腕表的经典品位。这只腕表有黑色表面和银色表面的设计，两者皆有玫瑰金和不锈钢的不同选择。较扁平的表壳设计，完整呈现弧形表面与蓝宝石水晶之间的美感，Senator Sixties富有曲线感的蓝宝石水晶表背是GO首度出现的设计，Senator Sixties的鳄鱼皮表带贴切地诠释出1960年代的复古风，看得我都想买一只。在今年一味奢华求大的风潮中，这种低调含蓄的优雅，真是让人怦然心动。




全球限量仅100只的Senator Rattrapante




　　Senator Rattrapante 是格拉苏蒂(Glashütte Original)制表工艺中表现最为精彩的一只腕表。搭载着 Cal. 99手上链机芯发出滴答滴答的声响，全球限量仅100只。区别于格拉苏蒂以往计时码表的传统，这款双追针腕表主要是在另一个顶级制表工艺停秒装置来进行研发。


　　双追针计时码表的机械结构对于机芯设计者是一项全新的挑战。毕竟，这项艰巨任务为在同一只腕表中使两个不同的停秒结构完美融合。这项挑战也是格拉苏蒂的机芯设计者在进行Senator Rattrapante研发时所遇到最大的难关。Cal.99手上链机芯所有重要的零件如转柄、小齿轮及齿轮都嵌入宝石轴承。这只机芯在技术上也做了革新，擒纵轮由两个轴承夹在当中。擒纵结构的齿轮齿也嵌入宝石轴承，如此一来，可避免擒纵轮的磨损，也由于如此，擒纵轮表面也较不会受到磨损的影响。因此，规律的摆轮摆动可保证稳定的振频。针对这款双追针腕表所作浮动轴承也是为了技术性的需求，制表师将能量尽可能平衡分散，以将能量持续地平均分至两边，而不需依赖第四轮系的运作。Senator Rattrapante另一个重要特色为飞返计时功能，这项功能的特色在于进行不同计时的同时，不需将手表归零。


　　创作Senator Rattrapante面盘的过程中最主要的困难是快速资料选择，这可以反映在色彩的选择上，重点在于如何让将色彩以完美的对比色呈现。红与白两种色彩与浅灰色盘面的对比，不只增加时间判读的清晰度，也强调佩戴者的个人品位。银色的时分针及秒针将会在深色表盘上滑动，当追针功能激活时，红色追针则跟随银色指针移动，二者互相搭配而成这只精准的经典时计。银色抛光的积算盘在浅灰色表面上完美呈现，四点钟方向大日期窗显示，雅致罗马数字时标更是经典，镶嵌黑玛瑙的表冠则是格拉苏蒂铂金腕表的重要识别特色。对于腕表的精准度、制表工艺及经典设计有极高要求的你，绝对不能错过这只Senator Rattrapante腕表。

　　




FIFTY FATHOMS陀飞轮表




　　BLANCPAIN


　　今年宝珀的主题就是50英寻了。所谓的50英寻，是指在1953年，宝珀表Blancpain正式推出世界第一只现代潜水表—“50英寻腕表”FIFTY FATHOMS，不但在现代潜水表的领域中真正达到了基本的要求，也立刻被运用在军事潜水中。随后，50英寻潜水表很快地被运用在严密的军事任务中，包括法国、美国、以色列与德国，并赢得极高的评价与信赖。


　　今年，宝珀再次推出全新FIFTY FATHOMS系列，以重现这一表界传奇。全新FIFTY FATHOMS系列包括3款产品：一款配备崭新机芯的自动表；一款具有飞返针性能的计时码表；一款悬浮式陀飞轮计时表。防水300米，表径45mm，黑色表盘、表圈及表带，有钢质、红金、白金材质可供选择。值得一提的是，新款50英寻的旋转表圈全部为蓝宝石材质，质感很好，但不知是否耐撞。


　　此外，日历自动型号使用了新机芯1315，3条盒6日链，即刚发表不长时间的长动力13R0机芯的自动版，日历调整系统很先进；计时款可以水下操作计时按钮；自动8日链陀飞当然是第一次用到宝珀潜水款上了。除了陀飞轮款不能加防磁盖，其它两款全部具备防磁功能。




Breiting Superocean(超级海洋)系列新成员Heritage




　　BREITING


　　尽管早对百年灵superocean系列有所了解，但看到新成员Heritage时仍有眼前一亮的感觉，除了蓝色，更增添了黑色和红色两种颜色的表圈，分别搭配相应颜色的表带，运动味十足。此次推出的新成员基本上是前作steel fish的进化，在继承了200米(660英尺)的防水能力和金属立体时标硬朗豪迈的风格的同时，对指针进行了重新设计。Heritage保留了超级海洋系列特大指针的特点，而把时针设计成三角形，再加上指针和时标的荧光涂层，确保了在深海暗处依然可见。整个表盘相较于steel fish也更加简洁，尽管缺少了24小时第二时区功能，但双面防眩处理的弧形蓝宝石水晶表面，配备了120个齿的单向棘轮式旋转表圈，凹槽紧扣表冠，使它更容易转动，简洁而不简单。在表带设计方面，heritage配备了两款高度原创的表带以供选择:Ocean Classic编织钢丝表链带和Ocean Racer塑胶表带。前一种配上折叠式带扣确保可以轻易扣上，加上百年灵采用了崭新的螺丝系统，从而可以自行调节长度；而后一种天生的运动气息给腕表带来运动活力。无论哪一种表带，其材质的选择增加了腕表整体的防水性。Heritage表面的设计更加简洁，却不简单和百年灵其他表款一样，新成员配备的自动上链机芯获得了瑞士官方天文台认证中心(COSC)的认证，其高精确性与实用性毋庸置疑。




基于其经典的J12造型推出的CHANEL男表




　　CHANEL


　　一直以为Chanel是个纯粹女性品牌，随着男性对精品装饰需求的趋势，Chanel也基于其经典的J12造型推出了系列的男表，也不失为一种别具一格选择。Chanel表的佩戴，大家就想像一下与身着Chanel高档时装及晚礼服的女性一起出入的场合吧。对于Chanel表的性能，想必也不是大家所关注的重点，重点欣赏其优雅的造型吧。




OPUS 7设计灵感




　　HARRY WINSTON


　　Opus7最引人注目之处莫过于蝴蝶造型机芯表桥，其设计灵感直接源自现代艺术风格，呼应着2006年推出的舞蝶系列，搭配位于2点钟位置的黑色小表盘，十分抢眼。Opus7白金镀锗圆形表壳的设计灵感源于Ocean系列表款，这一经过全新设计的表壳线条更加鲜明，搭配有旋入式表冠，直径45毫米的表壳尺寸，Opus7表壳犹如量身定做的画框。另外，机芯和镜面之间的距离几乎为零，与传统设计背道而驰但却呈现出全新的接触体验:几乎可以抚摸机芯的感觉，绝对再次掳获钟表行家的全心注目。

























　　




百达翡丽办公室人表款的可靠标志5159黄金款




　　5159就是5059的进化版本，最大的特点就是增加了飞返指针显示日历。时圈内的罗马数字微微加长，略大而纤细的字体，更清晰易读。在表盘中央，增加了手工雕花旭日形饰纹。


　　就复杂程度而言， 5159的表壳丝毫不亚于腕表本身。作为百达翡丽Officer表款的可靠标志，纯金防尘盖很好地保护了玻璃透盖。乍一看，这个肩铰盖似乎仅起到装饰作用，但是要把盖子与整个表圈完全闭合却不是一件容易的事。制表师必须借助放大镜才能完成这道精密工序。不仅如此，技师还得仔细倾听防尘盖扣上时的声音，并且耐心地调整肩铰，才能最终把盖子调整到最完美的位置，真正做到完全闭合。




百达翡丽办公室人表款的可靠标志5159白金款




　　打开防护盖，通过蓝宝石水晶玻璃透盖，可以看到著名的自动上弦caliber 315 S QR机芯。这款机芯能够根据每月的天数以及闰年的变化自动进行调整。S表示大秒针，Q表示万年历，R表示自动返回日期指针。自动返回日期指针是一项了不起的复杂功能。日期指针沿着一个270度的圆弧运动，并在每月最后一天的午夜时分跳回到数字1的位置。在精确控制的飞返过程中，指针与转动装置脱离，并立刻回到1，这样就不会出现不小心多跳一两天的情况。


　　月相装置的复杂程度同样厉害：精确走时长达122年又45天。之后，调整幅度仅为1天。


　　5159是百达翡丽为数不多的几款采用中心大秒针的万年历腕表。相比与5140的优雅，5159更多的是一种大气与古典。尤其是Officer(将官式)的表壳设计，实在是让人有一种把玩于手的冲动。


　　其实百达翡丽现行的Officer表款越来越少，5054和5035全部停产了，我曾一度以为5059也会消失，还好，5159复出，让人又看到了一点希望。喜欢将官式表的朋友们，我认为，可以出手了。